Il existe de nombreuses approches différentes pour résoudre ce problème et la plupart des réponses sont déjà précises. Cependant, la raison fondamentale de la "déformation" est une température incorrecte et incohérente à travers le matériau.

S'il y a trop de fluctuations de température à travers l'objet dans cet état chauffé, cela peut entraîner une déformation. La raison pour laquelle vous voyez cela principalement sur la plaque de construction est que la température des premières couches de plastique fondu varie beaucoup plus par rapport à la plaque de construction que par rapport aux couches supérieures. Notez que vous pouvez voir une déformation supplémentaire à mi-impression en utilisant l'ABS et cela peut être le résultat d'un brouillon ou d'une baisse soudaine de la température ambiante.

Donc, pour vous aider à résoudre votre problème, voici quelques suggestions (désolé si il y a des doublons):

• Complètement enfermez / scellez la zone de construction de votre machine pour réduire (ou éliminer si possible) le tirage et empêcher la chaleur naturelle de la machine de s'échapper.
• Augmentez la température de votre plaque de construction. J'utilise presque exclusivement l'ABS sur mon imprimante et je garde mon HBP à environ 112C. Cependant, je vis dans le nord-ouest des États-Unis, donc mon climat est naturellement plus frais que, disons, la Floride.
• Sinon, essayez de réduire la température de la buse à un point plus bas dans la fonte de l'ABS intervalle. Cela ne fera que raccourcir l'écart entre les incohérences de température entre les couches. Il est généralement préférable d'imprimer à des températures plus basses si vous pouvez l'aider. De toute évidence, il y a des différences dans le filament, vous devrez donc trouver ce "point idéal".
• Assurez-vous que votre plaque de construction est plate et que votre bande ne contient pas de bulles. Votre BP étant plat devrait être une évidence, mais si votre ruban kapton (ou tout ce que vous utilisez) a des bulles, votre plastique fraîchement imprimé peut ne pas obtenir la même température de la BP que le reste de votre pièce. C'est une mauvaise chose comme mentionné précédemment.
• Utilisez des techniques d'adhésion supplémentaires telles que la "colle ABS" (ABS avec acétone) ou même la laque pour cheveux. Cela fonctionne environ 80% du temps pour moi, mais peut rendre la tâche un peu difficile lors du retrait des pièces de la BP.

Le problème le plus courant avec les coins est la basse température du lit chauffant. Réglez la température du lit chauffant sur 110 °. Si cela ne résout pas le problème, essayez de définir un bord dans votre slicer.

Le problème peut être causé par d'autres problèmes. Vous pouvez trouver des conseils supplémentaires dans les guides de dépannage suivants:

• surchauffe (simplify3d: Guide de dépannage de la qualité d'impression)
• refroidissement différentiel des imprimés objet (reprap.org: Guide illustré de dépannage d'impression)
• warping (Un guide de dépannage visuel d'Ultimaker)
• warping (all3dp.com: 16 problèmes d'impression 3D courants)

L'ajout d'un bord ajouté manuellement avec un volume plus important aux extrémités des coins que vous pouvez couper après l'impression devrait aider. Mes impressions plus grandes se détachent de l'imprimante et ressemblent à des tentes avec des poids en béton attachés à leurs coins.

Les 'poids' sont attachés à l'impression par un bord très court de 2-3 couches (selon la taille d'impression). comme une bande qui les rend faciles à enlever à l'aide de couteaux latéraux. Les «poids» sont généralement suffisants pour maintenir les coins de mon impression cible sur la plaque en conjonction avec une pâte faible.

C'est un problème courant avec l'ABS. Vous pouvez l'empêcher en enfermant l'imprimante dans une boîte / chambre - cela créera un environnement plus chaud et le matériau extrudé se refroidira plus lentement, ne créant donc pas une telle tension.

Une autre option consiste à utiliser PLA au lieu de cela, si possible, le problème n'est pas si important avec PLA.

La solution que je préfère pour empêcher le retrait de l'ABS consiste à utiliser du ruban bleu sur le lit, puis à appliquer une fine couche d ' acétate de polyvinyle (colle Vinavil).

Si votre imprimante le permet, vous pouvez également imprimer avec le lit à 110 ° C.

Pour répondre à la question spécifique de savoir "pourquoi" les coins se décollent, il semble que cela ait à voir avec la dilatation thermique (ou le retrait) et la zone d'adhérence de la surface.

Le matériau est déposé à chaud et même après qu'il a refroidi, il est encore chaud et, en refroidissant, il rétrécit légèrement en taille. Chaque couche produit donc un peu de force, tirant vers le haut et vers le centre de la couche à mesure que la couche se rétracte. Ainsi, chaque couche est en fait dans un état de légère contrainte de traction. Sur quelques couches, cela peut ne pas causer d'effet notable, mais à mesure que de nouvelles couches sont ajoutées, la force totale tirant sur la couche inférieure augmente.

Le La raison pour laquelle cela affecte les coins plus que les régions de surface en vrac est que la surface totale retenant la pièce au lit est plus petite aux coins plus nets, de sorte que moins de force y est nécessaire pour surmonter la force d'adhérence du lit, provoquant finalement le décollement des coins.

Puisqu'il s'agit d'un artefact de dilatation thermique, tenter de maintenir une température uniforme dans tout le volume d'impression / partie imprimée aidera probablement beaucoup (par exemple, en enfermant l'imprimante, comme d'autres l'ont dit).

En plus des suggestions précédentes, l'article suivant suggère que chanfreiner (arrondir) les coins peut aider avec cela (si votre conception le permet):

D. D. Hernandez, "Facteurs affectant la précision dimensionnelle de l'impression 3D grand public", Intl. Jnl. Aviation, aéronautique et aérospatiale (2015)

"Si la couche inférieure n'adhère pas correctement au lit d'impression, le processus de refroidissement et le retrait du matériau dans les couches au-dessus auront tendance à tirer aux plus petits éléments, avec la plus petite surface en contact avec le lit, ce qui entraîne une déformation de sections de l'impression. Les coins pointus en bas de l'impression posent un problème particulier. "

Pensée latérale: Je me demande si faire varier la température du lit pendant l'impression (par exemple, la réduire lentement à la température ambiante à mesure que davantage de couches sont imprimées) aiderait, car une température de lit constante produirait théoriquement un gradient de température vertical pour une très grande partie. Ne pensez pas avoir vu quelqu'un essayer ça (probablement parce que Cura n'insère pas automatiquement ces commandes g-code pour nous). Cependant, il ne serait pas trop difficile d'insérer des commandes de température de lit personnalisées dans le fichier g-code, mais cela prendrait plus de temps pour stabiliser la température entre les couches.

En réponse à la question "pourquoi les coins se soulèvent-ils lors de l'utilisation de l'ABS", la réponse concerne le coefficient de dilatation thermique (ou de contraction).

L'ABS, par rapport au PLA, a un coefficient plus élevé, ce qui signifie que lorsque la température de votre pièce change, plus la pièce se déformera. Avec l'impression 3D, le matériau extrudé de la buse est un peu plus haut que la chambre de fabrication. Au fur et à mesure que les couches s'impriment et que l'extrudeuse monte, les couches les plus basses sont plus froides que les couches du dessus, rétrécissant avec le temps.

Pour les pièces angulaires, c'est un problème plus important que pour les pièces rondes. Avec les pièces angulaires (pièces avec des arêtes vives sur les axes X et Y) lorsqu'elles refroidissent, les contraintes internes induites par le refroidissement augmentent et ne peuvent pas être résolues uniquement sur l'axe xy et ne peuvent pas se déplacer dans le plateau de construction. La pièce se soulève ensuite pour réduire ces contraintes.

Un bord ou un radeau est une couche mince qui refroidit idéalement à une vitesse constante, ce qui augmentera efficacement la liaison de votre pièce à la plaque de construction. La liaison ABS-ABS est plus solide que la liaison ABS quelle que soit la surface du matériau de votre plaque de construction. Pour la plupart des pièces, cela suffit pour conserver une bonne adhérence pendant que votre pièce se construit et se refroidit. L'élévation de la température de la plaque de construction a également réduit la contrainte dans le bord / radeau en réduisant la différence de température. C'est pourquoi ce sont les solutions incontournables pour empêcher les abdominaux de se soulever.

Si votre partie est assez grande ou si les angles sont assez nets en XY, (pensez à une étoile à cinq branches par exemple). Ensuite, le radeau à bord ne suffira pas nécessairement à empêcher le gauchissement. C'est là que les "disques d'aide", les "oreilles de souris", etc. Sont utiles. Ceux-ci, lorsqu'ils sont dispersés autour des angles vifs extérieurs, augmentent la surface du radeau et réduisent également les angles de contraction thermique due au refroidissement.

Notez que même si je parle spécifiquement d'ABS, cela s'appliquera à tous les matériaux si la géométrie de la pièce ou les propriétés des matériaux présentent les mêmes problèmes. Le nylon, par exemple, est également difficile à imprimer pour des raisons similaires.

La dernière chose à dire est que tout cela ne sert à rien si votre plaque de construction n'est pas à la fois plate et de niveau.

Je recommanderais d'utiliser un radeau sur votre impression. Un radeau est composé de quelques couches imprimées sur le lit avant le début de l'impression.

Plus le radeau est grand, plus son centre sera solide. Les bords peuvent se déformer, mais l'intérieur où se trouve votre impression sera parfait. L'utilisation d'un radeau qui est principalement composé de lignes au lieu de surfaces solides permettrait une moindre chance de déformation car il ne pourrait se déformer qu'avec les lignes.

Une autre approche consiste à placer des oreilles de souris sur toutes les parties des coins, que vous coupez ensuite sur l'impression.

Voir Les oreilles de souris vainquent le monstre curling de coin.

Je pense que vous avez répondu à votre question dans votre déclaration. Lulzbot et ABS. Lulz n'a pas d'enceinte.

Essayez d'utiliser le PLA pour un système en plein air. Ou construisez une enceinte. Ensuite, vous pouvez ajouter de la colle ou de la laque.

Mais je vous promets qu'avec n'importe quelle imprimante à ciel ouvert, vous serez confronté à ce problème. J'utilise uniquement l'ABS sur mes FFCP. Même avec leurs chambres de chaleur passives, je prévois de passer au PLA pour toutes mes imprimantes.

Cet article est destiné à partager votre expérience avec des produits qui permettent à vos produits de coller au lit. Il ne s'agit pas d'une promotion des produits! Dans d'autres réponses, j'ai vu des réponses faisant allusion aux bâtons de colle d'Elmer.

J'ai imprimé directement sur le lit chauffant en aluminium depuis le deuxième jour de l'imprimante clone i3 Prusa (Anet A8) et les lits en verre de l'Ultimaker 3 Extended et mon HyperCube Evolution utilisant un spray à base de PVA (3DLAC, mais il y a plus de produits avec des effets similaires, par exemple des bâtons de colle). Cela colle si bien que le PLA et le PETG ne peuvent être éliminés qu'après refroidissement complet du lit. Pour l'ABS, vous pouvez utiliser DimaFix qui peut être utilisé pour l'ABS car il augmente l'adhérence avec l'augmentation de la température où 3DLAC perd l'adhérence à plus de 80 ° C (selon la théorie). Après avoir essayé DimaFix sur des lits à haute température pour l'impression de filament POM (très difficile à faire coller car il s'agit d'un matériau porteur!), J'ai trouvé que les impressions collent mieux avec 3DLAC sur verre.